ルカ・トネッリ
著者
1987年生まれのルカ・トネッリは、長年の旅人です。免許を取る以前から4x4車両の世界に魅了され、その情熱によって、アメリカ大陸からアフリカ、オーストラリア、そして短期間ながらロシアまで、砂漠を訪れ山を登る機会を得てきました。
四輪駆動への深い情熱は、友人に勧められたことをきっかけに二輪への興味へと広がりました。最初はスポーツバイクでアペニン山脈を走り込み、やがて単独行の旅人としての魂とオフロード走行を組み合わせ、決して退屈しないスタイルにたどり着きました。
トルコへの旅の前編はこちらで読むことができます：A motorcycle marathon to the East: my motorcycle journey from Italy to Turkey
気分屋なHonda Africa Twin 1100に乗り、イタリアからトルコまで走ってきました。ソロツーリングなので、自分のリズムで、行きたいところへ自由に進めます。誰に気兼ねすることもなく、思いつきで寄り道もできます。
バルカン半島を横断し、さらにアナトリア半島全体を走り抜けて、ここまで来ました。これから、ケマリエ近郊にある名高く壮大なダーク・キャニオンを走ります。
トルコからの帰路が始まる：南へ向かって走り続ける
朝、Africa Twinの度重なるご機嫌斜めと天候に向き合いながら出発します。これから走るのは、1870年に工事が始まり2002年に完成した、ケマリエ・タシュ・ヨル、通称「ケマリエの岩の道」です。
世界で最も危険な道路の一つに数えられ、ユーラシア西部最長の河川ユーフラテス川を見下ろすその姿は、峡谷の底に横たわる白い細長い蛇のようです。この峡谷は、硬いアンタルヤ地方の岩盤を600mもの深さまで、長い年月をかけて川が削り出しました。
整備されたアスファルトの山岳路に代わる、最も冒険的なルートです。距離は短いものの、所要時間はほぼ同じです。
照明のないトンネルが38本ありますが、川側の壁に開けられた穴（建設時の廃材搬出用と思われます）のおかげで、十分な光と空気が入り、閉所恐怖症になることはありません。正直なところ路面状態は良好で、非常に狭い区間もありますが、荷物を積んだバイクなら問題なく通れます。
車で対向車とすれ違うのは避けたいですが、高所が極端に苦手でなければ十分走行可能です。
ネムルト山の聖域
次の目的地は、歴史の教科書に載っていそうな場所です。何千年もの時と地震によって首を失った胸像の写真が並び、子どもの頃は、文字が少なくなるよう写真が大きいことを願ったものです。当時は他の無数の古い石と何が違うのか分からず、特に感動はしませんでしたが、最近になって、夜明けに撮られたと思われるその写真のいくつかに強く惹かれました。
どうしても実物を見たくなり、otelz.comでシングルルームを予約しました。青いバッジで有名なプラットフォームはトルコでは使えないからです。場所は北側から来た場合、山の麓にある最後の集落で、観光客の少ない側でした。
そこへ至る最後の数キロのダートを走り、何時間も一人で登り続けます。厳しくも質素な山の人々と、家畜にとって脅威となる哺乳類が棲む土地を抜け、夕暮れ時、標高2,150mのネムルト山頂に到達しました。ここはメソポタミアで最も高い山です。
2,000年以上前にコンマゲネ王国のアンティオコス1世が命じて造らせた6体の像が、彼の聖域であり墓でもある瓦礫の山を背に立っています。地形と相まって、その姿は圧巻です。考古学者によって胸像の前に並べられた頭部だけでも、冠を含めると2mを超えます。
夜明けに再び訪れると、空気は張り詰め、冷たい風が肌を刺し、早朝の眠気を一気に吹き飛ばします。しかしやがて、太陽の暖かな光がこの壮麗な傑作を照らし、優しく包み込みます。質素な朝食（いつも通り、チーズとトマト中心の塩味）を済ませ、文明の世界へと戻ります。
ネムルト山
……と思いきや、バイクは別の意見を持っているようです。なかなか始動せず、かかったと思えば数秒でエンジンが止まり、何度も試すうちにバッテリーが弱っていきます。ヘルメットの中で悪態をつき、Pinlockの端が曇り始め、Apple CarPlayの画面に最後に電波が表示されたのはいつだったか考えていると、
最後の力を振り絞るようにエンジンがかかり、今度は止まりませんでした。危機回避です。
慎重に下ります。トルコでは舗装の補修方法が独特で、アスファルトの上に細かな小石を大量に撒きます。その結果、ダートと言うには固く、アスファルトと言うには頼りない層ができあがります。カフタ城に立ち寄り、そこからアドゥヤマンへ下ります。
幸い急ぐ必要はなく、今日は半日あればシャンルウルファに着けます。こっそり行程に加えた立ち寄り先ですが、事前の調査や聞いていた話から抱いていた高い期待を、十分に、いやそれ以上に満たしてくれました。
転換点：シリア国境から、西へと進路を変える
本当の、濃密な東洋の入口に立ったときの感情は、言葉ではとても伝えきれません。半開きの扉から巨大なホールを覗き込み、さらに奥へ進まなければならないと分かっている感覚です。しかし今はまだ、その時ではありません。今回は帰らなければならない。仕事は、必要悪なのです。
聖なる鯉が泳ぐアブラハムの池の壮麗さに思いを巡らせ、オスマン様式のモスクの広大な中庭を歩き、色鮮やかなバザールで迷い、シュメール、バビロニア、アッシリア、ペルシャ、ローマ、ビザンツ、アラブと、幾多の文明に支配されてきた都市を見下ろす城塞へ登ります。
チャイを一杯飲んだあと、無限の夢に揺られながら灯りと意識を落とします。
旅の13日目、21インチのフロントホイールは初めて西を向きました。引き返し、帰路につく時です。最悪の天候と胃の不調のため、寄り道せず目的地へ直行します。これは出発後で2番目に長い移動距離で、イスタンブール以降に受けた2枚目のスピード違反切符を支払おうと試みたものの、結局叶いませんでした。
地中海最初の海辺の町アナムルで一泊し、アネムリウム遺跡を訪れるつもりでしたが、約700km走って到着した時には閉館時間を過ぎていました。そのため、ドローンで上空から眺めるにとどめました。
翌日アランヤで、今度は交通量の多い市街地で2枚目のスピード違反切符を受け取ります。切符を眺め、港へと落ち込む断崖の上に建つ城を眺めながら、ほんの数時間前まで、心身ともにより東方的な世界に浸っていたことを思い出し、この「西洋的」な雰囲気に慣れようとします。
高速気味の海岸道路を走りますが、ロシア人観光客向けの宿泊施設が海を隠してしまう区間が多く、本当に面白いのはエーゲ海沿岸だと気づきます。この区間は避けられたはずでした。そこで、整った道路網を活かして目的地を組み合わせ、オルデニズへ向かうことにしました。
夕暮れ時にリゾートタウンへ下りていきますが、リアタイヤに違和感があり、翌朝には完全にパンクしていることが分かります。
アネムリウム
海を見下ろす丘を数百メートル下ると、色とりどりのパラグライダーの群れが迎えてくれているかのように感じます。力強い上昇気流を利用して湾の上を舞い、ヘルメットの中ではThe Verveの「Bitter Sweet Symphony」が流れています。
「人生はほろ苦いシンフォニー…」という歌詞の通り、仕事と自分のための呼吸する空間を両立させること。その空間は、未知へ逃げ込み、何時間もサドルの上で過ごす放浪者の魂にとって不可欠です。バイクの上にいるその瞬間こそが、生きている実感なのです。
道中で起きたいくつかの想定外
翌朝、ジュースを飲みながら、汚れきったAfrica Twinを観光客が撮影しているのを眺めます。ナンバープレートホルダーにはマーカーで「eat pasta, ride fasta」と書かれており、しゃがみ込んでその文字にピントを合わせています。
今日は往復ルートで、透き通った海で泳ぎ、いくつかの絶景スポットを巡り、最近あまり使っていなかったMitas E-07 Dakarタイヤのサイドノブを少し削る予定でした。意気込んで出発しますが、10メートル進んだところでリアタイヤが完全にパンクしているため、同じ勢いで停止します。
工具袋、コンプレッサー、そして最寄りのタイヤ屋までは5km。実際には車用の店でしたが、トルコでは一般的なようにバイク整備士を呼ぶ間もなく、気づけば工具を手にリアタイヤはチェンジャーに載っていました。原因はバルブの損傷で、おそらく前日のホテルへの10メートルの下りで小さな穴を広げてしまったのでしょう。
前日に違和感を信じて確認すべきでしたが、距離を稼ぎたかったのです。チューブレスではないこれらのバイクに合うチューブはほとんどなく、それなしで旅ができるとは、平均的なヨーロッパのライダーは信じません。幸い、先月ピエモンテで高地のダートを楽しんだ際にパンク修理した予備を持っていました。
地中海らしさを感じる
結局泳ぐことはできず、海を望む海岸線を戻り、ケコヴァの水没遺跡へ向かいます。ここはボート、できればカヌーでの訪問が理想で、海に沈んだ壮観な遺構を間近に見ることができます。
翌朝、再びパニアケースを積み、観光ルートから外れたものの、はるかに見応えのあるカウノス遺跡へ向かいます。湿地帯の低地を見下ろし、まだ他の古代の宝を秘めていそうな景色です。昼食後はダッチャ半島を目指し、D400のワインディングを軽快にこなします。
路面はヨーロッパ基準に近く、トルコで数少ない、少し速度を上げられる道路です。かつてアナトリアと交易していたギリシャ都市クニドスは、二つの湾にヨットが停泊し、太陽が水平線に沈む夕暮れ時が格別です。
オフシーズンの夕方、道路も遺跡もすぐに人が引き、温まったアスファルトの匂いと、ガソリンよりもオイルを燃やす数台のスクーターの匂いだけが残ります。ミラー越しの太陽に目を細めながら、影がカーブごとに前方で踊り、やがて丘を下る闇に溶け込んでいきます。
淡い残光は控えめな月に引き継がれ、ビーチ沿いのレストランで夕食を終え、床に就くまで見守ってくれます。
早起きします。半島の反対側にある港まで20分しかありません。オフシーズンのため、ボドルム行きフェリーは9時か12時のみですが、これに乗れば200km以上を短縮できます。港では、ホテルの親切な受付係がレターヘッドに書いてくれたチケット番号で事足り、乗船します。
太陽に額を照らされながら、穏やかな船旅を楽しみます。
古代ギリシャを点々と巡る
下船後、混沌としたボドルムを素早く抜け出し、ディディマのアポロン神殿へ向かいます。少し窪地にありながら荘厳な遺跡を見下ろす小さなバルコニー付きのバーで昼食を取ります。古代ギリシャにおいて、時の神がいかに重要だったかを実感します。
続いてエフェソスへ。正直後悔しました。無作法な観光客で溢れ返り、その自己主張の強さには辟易します。それでも道中だったため、立ち寄るのは時間の問題でした。時間帯も悪く、太陽の位置を考えると朝の方が光は良かったはずです。
夕方、小さな城壁都市フォチャに到着します。地中海らしい小さな宝石のような町で、観光的で気楽な海との最後の別れに、強くおすすめできます。
翌日は移動日ですが、ペルガモン（ベルガマ）の2つの遺跡に立ち寄ります。まずは時間を活かし、アスクレピオンを独り占めしました。ローマ劇場と図書館を備えた、特筆すべき治癒の中心地です。その後、急勾配を文字通り「登って」アクロポリスへ向かい、ゼウスとアテナの神殿に見下ろされます。
チャナッカレ近郊の新しい橋を渡ってヨーロッパ大陸へ戻り、トルコでの旅はほぼ終了。ブルガリア国境近くのエディルネに到着します。
カントリーロードよ、我が家へ連れて行ってくれ：トルコの旅、終章
ブルガリアはコントラストの国です。ルセのように歴史や街並みがヨーロッパ的な都市がある一方で、荒れた道路と厳しい生活条件の農村地帯もあります。北欧型の大規模農業企業に占有された、やや荒涼とした広大な土地を横切り、やがて大型車両が通る長い迂回路に誘導されます。
二次道路は重量に耐えられず、水道管が沈下し、アスファルト下の路盤状態はさらに悪化しています。大型車が進むべきか迷って止まり、バイクの場合、深い水たまりがただの水溜りか奈落か分からないまま渡るしかありません。
再びドナウ川のほとりで休み、思考を洗い流します。国境の街ヴィディンで屋外駐車するのは少し不安でしたが、その街はまさに国境都市然としています。その後セルビアを問題なく通過し（電話料金以外は）、翌朝ブルガリアを出発します。
「どこへ行くんだ、イタリア人？」と聞かれながら、ルーマニアとの国境沿い、サヴァ川に沿ったワインディングロードを走ります。
クロアチア、スラヴォンスキ・ブロドのサヴァ川
川沿いに城が見えます。その組み合わせに抗えず立ち寄ると、実際に壮観で、朝から降り続く雨で路面は濡れているものの、アスファルトの状態は十分でした。現地では、これまで考えたこともなかった危険を示す看板が目に入ります。毒蛇注意。気をつけるに越したことはありません。
クロアチアは、サヴァ川沿いの町スラヴォンスキ・ブロドで私を迎えてくれます。水に囲まれた多角形のハプスブルク要塞を前に、ほとんど帰ってきたような気分になります。24時間もすれば、この旅も終わります。
最終日の出発は霧に包まれていましたが、すぐに太陽が顔を出し、気温も前日よりずっと快適になります。緑豊かなスロベニアを抜け、トリエステで一息つき、最後の区間を走って帰宅しました。21日間、走行距離9,009km。すべて計画通りでした。